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Culture traditionnelle birmane à Pakokku

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Conseils de voyage pour Pakokku

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Ce récit est traduit avec l'aide de la technologie

Ce texte a été traduit en Français à partir de la version originale en English.

Pour la plupart des voyageurs, la minuscule ville de Pakokku ne sert que d'escale entre Bagan et les destinations de l'ouest du Myanmar, comme Mrauk U ou Mindat. Il s'agit là d'une grave erreur, car les petites villes du Myanmar regorgent toujours d'un concentré de culture traditionnelle. Le vieux centre exceptionnellement confortable de Pakokku abrite un certain nombre de fabricants de cheroots (cigares birmans) et quelques vieux temples imposants. Même le petit village voisin de Pakhangyi possède l'un des meilleurs exemples d'architecture traditionnelle en bois de teck du Myanmar, et un banc de sable de l'autre côté de la rivière est le site d'un festival annuel de culte des esprits. Pakokku a également été le point central de la "révolution safran" en 2007, lorsqu'une rébellion des moines bouddhistes contre l'impitoyable junte au pouvoir, digne d'un film d'action Shaolin, a déclenché un mouvement de réforme dans tout le pays.

© Mark Levitin
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Vieille ville de Pakokku

Le vieux centre de Pakokku est encore plus rural, paisible et médiéval que la plupart des villes birmanes. La moitié des bâtiments sont en bois, de nombreuses rues ne sont pas pavées et sont envahies par la verdure tropicale. On pourrait y tourner un drame historique sans grande préparation. Les temples, les marchés et les ateliers sont répartis de façon aléatoire dans la ville, et les bords de la rivière présentent l'activité habituelle - bateaux de marchandises, pêcheurs, femmes allant chercher de l'eau. Un temple remarquable est la pagode Thiho Shin, célèbre pour son grand paya pwe (festival) annuel en mai ou juin. La pagode Shwe Ku possède des pièces rares de sculptures anciennes sur bois et un jardin de stupa très relaxant. Pour des conférences improvisées sur la politique, l'histoire moderne de la Birmanie et la survie dans un État totalitaire, parlez aux moines ou visitez la maison d'hôtes Mya Yatanar (officiellement fermée, mais il est parfois possible d'obtenir une chambre très bon marché). C'est à Pakokku que la "révolution safran", un mouvement rapide et énergique vers la liberté vis-à-vis du régime oppressif, a commencé en 2007, lorsque plusieurs moines ont été blessés lors d'une manifestation de protestation. Mya Mya, la propriétaire grégaire et instruite de la pension Mya Yatanar, pourrait partager quelques histoires de ces temps violents si elle est libre.

Shwe Ku Pagoda, Pakokku
Shwe Ku Pagoda, Pakokku
83HP+W52, Pakokku, Myanmar (Burma)
© Mark Levitin
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Fabrication de chérots

L'artisanat traditionnel reste l'épine dorsale de l'économie birmane, et Pakokku ne fait pas exception. Elle possède un marché de thanaka (pâte cosmétique, solution locale de soin de la peau fabriquée à partir de l'écorce d'un buisson spécifique) exceptionnellement important, mais la principale spécialité locale est le tabac. Vous vous souvenez de cette phrase de R. Kipling ? "Burma girl a-settin', a-smokin' of a whackin' white cheroot..." (La fille de Birmanie s'installe, fume un tabac blanc). C'est ici qu'ils les fabriquent dans de petites usines et des cours privées. Les cheroots, cigares birmans, se déclinent en dizaines de variétés : blancs, verts et bruns, énormes et minuscules. Tout est fait à la main (non, les femmes birmanes ne roulent pas les cigares entre leurs cuisses, ce n'est pas Cuba - bien qu'elles ne le fassent pas non plus à Cuba), c'est amusant à voir, et si vous êtes fumeur, ne manquez pas l'occasion d'essayer quelques échantillons.

Polo cheroot factory, Pakokku
Polo cheroot factory, Pakokku
Bogyoke St, Pakokku, Myanmar (Burma)
© Mark Levitin
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Pakhangyi

Les seules curiosités "officielles" de Pakhangyi, une petite ville située à 20 km de Pakokku, sont un ancien monastère totalement détruit et le musée archéologique voisin. Les deux sont, en fait, de peu d'intérêt, mais une courte escapade hors de la ville vous mènera au monastère de Kyaung Dawgyi, un bel exemple d'architecture birmane en bois de teck de la vieille école. Le monastère est malheureusement plutôt mal entretenu et tombe visiblement en ruine, ce qui ne l'empêche pas d'être un centre actif de pratiques bouddhistes. Une plage et un bosquet situés de l'autre côté de la rivière de Pakhangyi abritent l'un des festivals de nat pwe (culte des esprits) les plus intéressants du pays. Ce festival se déroule généralement vers le mois de février et est dédié à Ko Gyi Kyaw, la divinité protectrice de la vie facile non méritée, du jeu et de l'alcoolisme. Comme beaucoup de nat (esprits), il était autrefois un humain, un noble, avant son ascension post-mortem vers un statut divin. Contrairement à la plupart d'entre eux, il n'était pas un grand érudit, un souverain ou un chef de guerre, mais un ivrogne et un hédoniste. Défiant les normes morales binaires de péché et de droiture, de récompense et de punition, si intuitives pour une personne occidentale, ce festival est un aperçu idéal de la mentalité païenne et du côté plus drôle de la culture traditionnelle birmane. Attendez-vous à beaucoup de jeux d'argent, de travestissements de nat kadaw (prêtres spirituels) qui répandent les offrandes de whisky de riz entre les fidèles, et à beaucoup de réjouissances ivres en général.

Kyaung Dawgyi Monastery, Pakhangyi
Kyaung Dawgyi Monastery, Pakhangyi
Pa Khan Gyi, Myanmar (Burma)

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Le rédacteur

Mark Levitin

Mark Levitin

Je suis Mark, un photographe de voyage professionnel et un nomade numérique. Depuis quatre ans, je suis basé en Indonésie ; chaque année, j'y passe environ six mois et l'autre moitié de l'année, je voyage en Asie. Avant cela, j'ai passé quatre ans en Thaïlande, explorant le pays sous tous les angles.

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