© Mark Levitin
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Le Festival du Pasola à Sumba, un tournoi tribal

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Ce récit est traduit avec l'aide de la technologie

Ce texte a été traduit en Français à partir de la version originale en English.

Des chevaux bas et robustes galopent à travers le champ herbeux, grognant aussi follement que leurs cavaliers. Les lances volantes sillonnent l'air, frappant rarement autre chose que l'herbe, mais répandant du sang quand elles le font. La foule immense des spectateurs, plus ou moins toute la population des villages voisins, les amis et les familles des guerriers, ne reste pas non plus impassible. Des bagarres éclatent ici et là, parfois stoppées à temps par des policiers anti-émeutes armés, parfois non. Tel est le festival de Pasola à Sumba, qui ressemble beaucoup à un tournoi de joutes médiévales amené à un niveau tribal sauvage. Comme tous les jeux de guerre similaires, il s'agit d'une imitation de la guerre intertribale et d'un remplacement de celle-ci, mais il y a plus : d'une certaine manière, il peut être considéré comme un sacrifice humain déguisé. Oubliez la paix et la gentillesse proverbiales de l'Indonésie : ce rituel est une pure brutalité.

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Les vers de mer, les hôtes

Pour un voyageur, la difficulté d'assister à un festival de Pasola réside dans l'imprévisibilité des dates. Traditionnellement, le West Sumba le célèbre en février, tandis que le South Sumba arrive avec un mois de retard, annonçant le Pasola en mars. C'est à peu près aussi précis qu'on peut le prévoir - les dates réelles sont déclarées par les rato, prêtres de la foi animiste locale Marapu, en fonction de l'apparition de nyale, un certain type de vers marins. Ces invertébrés s'échouent en masse une fois par an, offrant un banquet de vers gratuit aux habitants de l'île. Après une bonne fête, c'est juste le moment de se faire tuer par une lance, vous ne pensez pas ? Un autre problème est que Pasola tombe au milieu de la saison des pluies, lorsque des pluies torrentielles peuvent interrompre les vols et que les tempêtes risquent d'entraver les ferries de passagers. Il vaut mieux viser la date présumée la plus proche possible, puis attendre sur place.

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Faire couler le sang

La pasola est souvent confondue avec un sport primitif. Ce n'est pas le cas. Il s'agit d'un rituel animiste visant à imprégner la Terre. Tout d'abord, alors qu'un coup particulièrement destructeur est toujours acclamé par la foule, personne ne tient réellement le score, et aucun gagnant n'est déclaré. Ensuite, elle est précédée d'une prière et d'un sacrifice de poulets ou de cochons, et est menée par un groupe de rato. Et enfin, les cavaliers ne cachent même pas le véritable but de l'événement : faire couler le plus de sang humain possible dans un combat loyal. Le sang des vrais guerriers, absorbé par le sol, doit fertiliser la Terre Mère, afin qu'elle puisse donner naissance à la prochaine récolte. De plus, il y a quelques décennies encore, des lances de chasse complètes étaient souvent utilisées, ce qui entraînait de fréquentes pertes en vies humaines ; ce n'est que grâce à l'intervention du gouvernement indonésien que les lances doivent maintenant être retirées. Pourtant, un lourd manche en bois, avec l'inertie d'un cheval en marche et la force d'un homme entraîné qui le propulse, peut faire de sérieux dégâts. Le sang doit couler.

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Survivre à Pasola

Y aller, c'est la moitié du plaisir. Il y a normalement trois tournois par an à Sumba Ouest et deux dans le sud, en février et mars respectivement. Un voyageur aurait besoin d'un peu de chance pour se rendre à Waingapu, la capitale de Sumba, malgré les tempêtes saisonnières. Une fois sur place, le grand village le plus proche peut être atteint en bus, et de là, on peut faire de la moto ou de la marche. Le festival de Pasola le plus authentique a sans doute lieu dans le village de Kodi (février). L'autre moitié, cependant, reste en dehors des problèmes - c'est un territoire purement tribal, et les gens sont plutôt sauvages. Chauffés à blanc par les simulacres de guerre et le sang frais, les spectateurs ne se contentent pas de soutenir leurs champions par des cris et des hurlements - chaque fois qu'un cavalier est abattu, des bagarres éclatent dans la foule, et certaines lances volantes déclenchent une avalanche de pierres lancées en réponse. D'une certaine manière, chacun participe à la grande bataille, qu'il le veuille ou non. Lors de certains festivals de Pasola, il y a apparemment maintenant une zone séparée pour les visiteurs, mais pas à Kodi (heureusement, elle ne se transforme pas encore en un autre spectacle touristique). Restez en alerte, et si vous n'êtes pas photographe et ne devez pas être au milieu de l'action, restez près de la police anti-émeute (toujours présente) ou du rato - les shamans inspirent un immense respect et peuvent mettre fin à une bagarre en un mot.

Kodi village, West Sumba
Kodi village, West Sumba

Le rédacteur

Mark Levitin

Mark Levitin

Je suis Mark, un photographe de voyage professionnel et un nomade numérique. Depuis quatre ans, je suis basé en Indonésie ; chaque année, j'y passe environ six mois et l'autre moitié de l'année, je voyage en Asie. Avant cela, j'ai passé quatre ans en Thaïlande, explorant le pays sous tous les angles.

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