De begrafenistradities van Toraja, Sulawesi

Verborgen in het altijd groene binnenland van Sulawesi ligt het land van de Toraja, waar de dood zelf beperkte rechten heeft en begrafenistradities de dagelijkse behoeften overheersen. Nee, Torajanen zijn niet onsterfelijk, niet biologisch tenminste; maar hun houding tegenover dit bittere en zinloze einde van elk menselijk verhaal is niet-bindend. Hier blijven dierbare overledenen sluimeren in door mensen gemaakte grotten en armoedige crypten, maar af en toe kunnen ze een houten standbeeld bezitten en een wandeling maken. En eens in de zoveel jaar komen ze terug naar hun levende familieleden, precies zoals ze zijn, in hun uitgedroogde gebalsemde lichamen, voor een familiereünie (en een sigaret). Ah, de natuur is ook prachtig. Toeristische groepen hebben deze bestemming gelukkig nog niet ontdekt. Onafhankelijke reizigers komen vaak genoeg, maar alleen de slimsten kunnen vooronderzoek doen en hun reis zo plannen dat deze samenvalt met een van de postmortale ceremonies van Torajan. En het zijn de ceremonies en het idee zelf om de grens tussen leven en dood uit te wissen die Toraja echt uniek maken.

Rambu Solo

Rambu Solo is eigenlijk een begrafenis. Maar wees niet teleurgesteld - dit is Toraja, en zelfs als de drempel tussen dit leven en het vermoedelijke volgende leven in de gewone richting wordt overschreden, kan dat hier niet zonder veel pracht en praal. Het meest beruchte onderdeel van Rambu Solo is de hecatomb - tientallen, soms honderden buffels worden in één keer geslacht op de begraafplaats. Geen enkele Torajan heeft me kunnen uitleggen waarvoor - de mensen hier zijn al lang gedoopt, en waarom zouden hun opa's een onstoffelijke kudde geofferd vee nodig hebben in de christelijke hemel?

Het enige wat ze zeggen is: "Het is onze traditie". Buffels zijn niet goedkoop, dus soms gaat een familie volledig failliet door zo'n begrafenis - ondanks dat de hele gemeenschap bijspringt en helpt. En er komt nog meer bij kijken - de dagen ervoor, wanneer er een hele tijdelijke stad wordt opgebouwd op het terrein, gemaakt van bamboe en felgekleurde stof, en de rouw, met een verrassend minuscuul element van rouw, die meer lijkt op het afscheid nemen van een familielid dat voor zijn werk naar het buitenland gaat. Rambu Solo ceremonies volgen uiteraard geen specifieke kalender, maar zijn afhankelijk van de mensen die sterven, maar de grootste evenementen worden meestal geadverteerd op de website en Instagram feed van Toraja Tourism Bureau. Die zijn het makkelijkst te volgen.

Ma'nene

Dit is misschien wel het vreemdste festival in Azië, zo niet in de hele wereld. Het vindt jaarlijks, tweejaarlijks of eens in de 5 jaar plaats in verschillende Torajaanse gemeenschappen, afhankelijk van het dorp, en is een familiereünie waarbij slechts enkele deelnemers nog leven. Traditioneel mummificeren de Torajanen hun doden en begraven ze in rotsachtige crypten - en dan, op de dag van Ma'nene, halen ze hen eruit, wikkelen ze de lijkwaden af, kleden ze hen in nieuwe kleren, geven ze hen mooie nieuwe zonnebrillen om te dragen en sigaretten om te roken (niet aangestoken natuurlijk - mummies zijn waarschijnlijk ontvlambaarder dan buskruit), omhelzen ze hen, praten met hen, wikkelen ze hen dan weer in en stoppen ze terug in de graven. De grens tussen leven en dood - hier in onze wereld, niet in een mysterieus hiernamaals - wordt volledig verwaarloosd.

"Is het een dood ding, een levenloos voorwerp?" "Ja, dus ik maak het schoon met een gewone bezem."

"Maar is het je oom?" "Ja, dus ik neem hem mee naar huis voor een kop koffie en wat geroddel."

Bovenop dit alles beweren lokale legendes dat de mummies soms zelf naar Ma'nene komen, mank lopen en stukjes droog vlees verliezen - natuurlijk gebeurt dit altijd "in een ander dorp" of "vorig jaar", geen kans om het met eigen ogen te zien.

De beste plek om Ma'nene te bekijken is waarschijnlijk Loko Lemo, een dorp dat ook beroemd is om de bijzonder gedetailleerde tau-tau - houten beeltenissen die de rotsgraven sieren. Pallawa en de gehuchten in de buurt zijn je tweede beste kans. Ma'nene wordt meestal rond september gevierd - zoek op google naar de actuele data, ze variëren nogal.

Loko Lemo, Toraja, Sulawesi

4RJ9+P9G, Bulu Langkan, Rindingalo, North Toraja Regency, South Sulawesi 91854, Indonesia

Tau-tau

Hoewel veel Torajanen de laatste jaren zijn overgestapt op het bouwen van houten graven voor hun doden, werden de mummies traditioneel begraven in natuurlijke of door de mens gemaakte grotten die in steile rotswanden waren uitgehouwen. In de oude, populaire begraafplaatsen liggen honderden gebundelde lijken, vaak met alleen een rottende lijkwade in plaats van een doodskist, achterin de grot opgestapeld en de voorkant wordt bewaakt door levensgrote houten standbeelden, tau-tau. Maar het zijn geen bewakers, noch herdenkingsbeelden van de dierbare overledene - het zijn tijdelijke vervangers voor een lichaam.

Wat als de doden een wandeling willen maken? Ze kunnen beter een houten evenbeeld van hun verdwenen levende zelf bezitten dan rondkruipen in hun huidige kadaverachtige staat. Naast Loko Lemo hebben Londa en Pala Toke uitzonderlijk goede collecties tau-tau. Probeer een werkplaats te bezoeken waar de beelden worden gemaakt - ze worden routinematig gesneden, zonder enig ritueel, maar wel heel vaardig en artistiek. De oude kunst is goed bewaard gebleven in Toraja.

Londa, Toraja, Sulawesi

Lembang Sangbua, XVMG+MGW, Kesu, Tadongkon, Kec. Kesu, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan 91852, Indonesia

Baby begraafbomen

Wat voor bizarre relatie de Toraja's ook met de dood hebben, blijkbaar horen baby's daar geen deel van uit te maken - er wacht hen te veel normaal, ademend, metaboliserend leven. Maar baby's gaan dood - vooral in afgelegen bergdorpen met beperkte gezondheidszorg en verdachte hygiëne, wat geldt voor 90% van de Toraja. En dus werden babylijkjes van oudsher in gaten in een groeiende boom gestopt om ermee te versmelten en verder te leven in het domein van de planten, als onderdeel van het bos. Dit is niet meer gebruikelijk, maar er zijn nog een paar levende begraafbomen die bezocht kunnen worden. De populairste is Kembira. Webbronnen noemen het "een toeristenval", maar naar mijn mening is het indrukwekkend genoeg als je het verhaal erachter kent. Er is een goede tau-tau houtsnijwerkplaats ongeveer halverwege Kembira en Rantepao, een tussenstop waard.

Enige schijn van moderne voorzieningen is alleen te vinden in Rantepao, de centrale stad van Toraja. In de dorpen is de accommodatie beperkt tot eenvoudige homestays, meestal in eenvoudige boerenwoningen, maar in de toeristische hotspots zoals Londa zijn een paar tongkonan - traditionele huizen in de vorm van buffelhoorn - omgebouwd tot guesthouses (erg sfeervol, maar niet erg comfortabel). Openbaar vervoer is schaars, maar door de aard van de Torajans is liften zo gebeurd. Motorrijden op de winderige paden van de Torajaanse heuvels is daarentegen moeilijk en riskant, tenzij je net zo perfect vergroeid bent met je metalen ros als de lokale bevolking (die een soort moto-centaurs lijken te zijn - half mannen, half motoren - en beter rijden dan lopen). Als je een dierenliefhebber bent, zorg er dan voor dat je weet welk vlees er op je bord ligt als je gaat eten bij Torajaanse eetstalletjes - hond is hier een delicatesse. Om Toraja te bereiken, neem je een lange busrit (10-12 uur) vanaf Makassar, of een van de zeldzame vluchten naar het nieuw gebouwde vliegveld bij Rantepao. Verder naar het noorden, naar de bezienswaardigheden van Centraal-Sulawesi, zal nog moeilijker zijn - denk aan meerdere buswisselingen op slechte wegen die dorpen met elkaar verbinden. Voor de data van begrafenisceremonies kun je het beste surfen op internet - met genoeg moeite is er altijd wel iets uit te halen.