Похоронные традиции тораджа, Сулавеси

В вечнозеленых недрах Сулавеси скрывается земля Тораджа, где сама смерть имеет ограниченные права, а погребальные традиции главенствуют над повседневными нуждами. Нет, тораджа не бессмертны, по крайней мере, биологически; но их отношение к этому горькому и бессмысленному концу истории каждого человека - небинарное. Здесь дорогие усопшие покоятся в рукотворных пещерах и ветхих склепах, но иногда могут обладать деревянной статуей и выходить на прогулку. А раз в несколько лет они возвращаются к своим живым родственникам, прямо как они есть, в своих высушенных забальзамированных телах, для воссоединения семьи (и сигареты). Природа тоже великолепна. Туристические группы, к счастью, еще не открыли для себя это место. Самостоятельные путешественники посещают его достаточно часто, но только самые смекалистые могут провести предварительное исследование и приурочить свою поездку к одной из посмертных церемоний Тораджана. А ведь именно церемонии и сама идея стирания границы между жизнью и смертью делают Тораджу поистине уникальной.

Рамбу Соло

Рамбу Соло - это, по сути, похороны. Но не расстраивайтесь - это Тораджа, и даже когда порог между этой жизнью и предполагаемой следующей переступают в общем направлении, здесь это не обходится без большой помпы и церемоний. Самой печально известной частью Рамбу Соло является гекатомба - десятки, иногда сотни буйволов забиваются одновременно на погребальной площадке. Ни один тораджанец не смог объяснить мне, зачем это нужно - люди здесь давно крещеные, и зачем их дедушкам в христианском раю бесплотное стадо принесенного в жертву скота?

Все, что они говорят, это: "Это наша традиция". Буйволы стоят недешево, поэтому иногда такие похороны полностью разоряют семью - несмотря на то, что вся община помогает. И это еще не все - предшествующие дни, когда на территории возводится целый временный городок из бамбука и яркой цветной ткани, и траур, с удивительно мизерным элементом скорби, больше похожий на прощание с членом семьи, уезжающим за границу на работу. Церемонии Рамбу Соло, очевидно, не следуют какому-то определенному календарю, зависящему от того, кто умирает, но самые крупные события обычно рекламируются на сайте и в Instagram туристического бюро Тораджа. За ними легче всего следить.

Ма'нене

Это, возможно, самый странный фестиваль, который можно наблюдать в Азии, если не во всем мире. Проходящий в разных общинах Тораджана ежегодно, раз в два года или раз в 5 лет, в зависимости от деревни, это воссоединение семей, где только некоторые из участников еще дышат. Традиционно тораджанцы мумифицируют своих умерших и замуровывают их в скальных склепах - а затем, в день Ма'нене, они достают их, разворачивают саваны, одевают в свежую одежду, дают им новые модные оттенки и сигареты для курения (конечно, незажженные - мумии, вероятно, более огнеопасны, чем порох), обнимают их, разговаривают с ними, затем снова заворачивают и кладут обратно в гробницы. Граница между жизнью и смертью - прямо здесь, в нашем мире, а не в каком-то таинственном загробном мире - полностью игнорируется.

"Это мертвая вещь, неодушевленный предмет?". "Да, поэтому я чищу его обычной метлой".

"Но это ваш дядя?" "Да, и я приглашаю его домой выпить чашечку кофе и посплетничать".

Вдобавок ко всему, местные легенды утверждают, что мумии иногда приходят в Ма'нене сами по себе, хромая и теряя кусочки сухой плоти - конечно, это всегда происходит "в другой деревне" или "в прошлом году", без шансов увидеть это своими глазами.

Лучшим местом для наблюдения за Ма'нене, вероятно, является Локо Лемо, деревня, известная также особенно искусными тау-тау - деревянными чучелами, украшающими скальные гробницы. Паллава и близлежащие деревушки - второе по популярности место. Ма'нене обычно празднуется в сентябре - погуглите, чтобы узнать точные даты, они сильно колеблются.

Loko Lemo, Toraja, Sulawesi

4RJ9+P9G, Bulu Langkan, Rindingalo, North Toraja Regency, South Sulawesi 91854, Indonesia

Тау-тау

Хотя в последние годы многие жители Тораджа перешли на строительство деревянных гробниц для своих умерших, традиционно мумии хоронили в естественных или искусственных пещерах, высеченных в отвесных скалах. В старых, популярных местах захоронения сотни связанных трупов, часто с истлевшим саваном вместо гроба, складывают в задней части пещеры, а переднюю часть охраняют деревянные статуи в натуральную величину, тау-тау. Только это не хранители, не мемориальные изображения дорогих усопших - это временные заменители тела.

А если мертвые захотят прогуляться? Пусть лучше они обладают деревянным подобием своих ушедших живых существ, чем ползают по земле в своем нынешнем трупном состоянии. Помимо Локо Лемо, в Лонде и Пала Токе представлены исключительно хорошие коллекции тау-тау. Постарайтесь посетить мастерскую, где изготавливают статуи - они вырезаются обыденно, без всякого ритуала, но очень искусно и художественно. Старые искусства хорошо сохранились в Торадже.

Londa, Toraja, Sulawesi

Lembang Sangbua, XVMG+MGW, Kesu, Tadongkon, Kec. Kesu, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan 91852, Indonesia

Деревья для захоронения детей

Видимо, какие бы странные отношения со смертью ни были у тораджан, младенцы не должны быть ее частью - их ждет слишком много нормальной, дышащей, метаболизирующей жизни. Но младенцы умирают - особенно в отдаленных горных деревнях с ограниченным медицинским обслуживанием и подозрительной гигиеной, к которым относится 90% тораджа. Поэтому традиционно трупы младенцев вставляли в отверстия, проделанные в растущем дереве, чтобы они слились с ним и продолжали жить в домене растений, как часть леса. Эта практика была прекращена, но несколько погребальных деревьев все еще живы, и их можно посетить. Самым популярным таким местом является Кембира. Веб-источники называют его "ловушкой для туристов", но, на мой взгляд, если знать историю, стоящую за ним, он достаточно впечатляет. Примерно на полпути между Кембирой и Рантепао есть хорошая мастерская по резьбе по дереву тау-тау, стоит заехать.

Любое подобие современных удобств можно найти только в Рантепао, центральном городе Тораджа. В деревнях жилье ограничивается элементарным проживанием, в основном в простых фермерских домах, но в таких туристических центрах, как Лонда, несколько тонгконанов - традиционных домов в форме рога буйвола - были переоборудованы в гостевые дома (очень атмосферные, но не очень удобные). Общественного транспорта мало, но благодаря характеру тораджанцев автостоп можно найти мгновенно. Водить мотоцикл по ветреным дорогам тораджанских холмов, с другой стороны, сложно и рискованно, если только вы не срослись со своим металлическим конем так же идеально, как местные жители (которые, похоже, являются своего рода мото-кентаврами - полулюдьми, полувелосипедами - и водят лучше, чем ходят). Если вы любитель домашних животных, обязательно узнайте, какое мясо лежит на вашей тарелке, когда будете есть в тораджанских киосках - собака здесь является деликатесом. Чтобы добраться до Тораджа, совершите длительную (10-12 часов) поездку на автобусе из Макассара или воспользуйтесь одним из редких рейсов в недавно построенный аэропорт возле Рантепао. Продолжить путь на север, к достопримечательностям Центрального Сулавеси, будет еще сложнее - подумайте о многочисленных пересадках на автобусах на плохих дорогах, соединяющих деревни. Чтобы узнать даты похоронных церемоний, используйте свои лучшие навыки веб-серфинга - при достаточных усилиях всегда можно что-нибудь выудить.