As tradições funerárias de Toraja, Sulawesi

Escondida no interior sempre verdejante de Sulawesi fica a terra de Toraja, onde a própria morte tem direitos limitados e as tradições funerárias presidem às necessidades quotidianas. Não, os torajanos não são imortais, pelo menos biologicamente; mas a sua atitude em relação a este fim amargo e sem sentido de toda a história humana é não-binária. Aqui, os defuntos permanecem adormecidos em grutas feitas pelo homem e criptas maltrapilhas, mas podem ocasionalmente possuir uma estátua de madeira e dar um passeio. E, de vez em quando, regressam aos seus familiares vivos, tal como estão, nos seus corpos embalsamados e dessecados, para uma reunião familiar (e um cigarro). Ah, a natureza também é linda. Os grupos de turistas, felizmente, ainda não descobriram este destino. Os viajantes independentes visitam-no com frequência, mas só os mais astutos conseguem fazer uma pesquisa prévia e programar a sua viagem para coincidir com uma das cerimónias pós-mortais de Torajan. E são as cerimónias e a própria ideia de apagar a fronteira entre a vida e a morte que tornam Toraja verdadeiramente única.

Rambu Solo

O Rambu Solo é basicamente um funeral. Mas não fique desiludido - estamos em Toraja e, mesmo quando o limiar entre esta vida e a presumível próxima é atravessado na direcção comum, aqui não pode ser feito sem uma grande dose de pompa e cerimónia. A parte mais notória do Rambu Solo é a hecatombe - dezenas, por vezes centenas de búfalos são abatidos de uma só vez no recinto do funeral. Nenhum torajan foi capaz de me explicar para quê - as pessoas daqui há muito que foram baptizadas e porque é que os avós precisariam de uma manada incorpórea de gado sacrificado no céu cristão?

Tudo o que eles dizem é: "É a nossa tradição". Os búfalos não são baratos, pelo que, por vezes, um funeral como este leva uma família à falência, apesar de toda a comunidade contribuir e ajudar. E há mais - os dias que antecedem o funeral, em que é erguida uma cidade temporária no local, feita de bambu e tecidos de cores vivas, e o luto, com um elemento surpreendentemente minúsculo de tristeza, mais parecido com a despedida de um membro da família que vai trabalhar para o estrangeiro. As cerimónias de Rambu Solo, obviamente, não seguem nenhum calendário específico, dependendo das pessoas que morrem, mas os maiores eventos são normalmente anunciados no sítio Web e no feed do Instagram do Toraja Tourism Bureau. Esses são os mais fáceis de seguir.

Ma'nene

Este é possivelmente o festival mais estranho que se pode observar na Ásia, se não mesmo no mundo inteiro. Ocorrendo em diferentes comunidades torajanas anualmente, bianualmente ou uma vez em cada 5 anos, dependendo da aldeia, é uma reunião familiar em que apenas alguns dos participantes ainda respiram. Tradicionalmente, os torajanos mumificam os seus mortos e sepultam-nos em criptas rochosas - e depois, no dia de Ma'nene, retiram-nos, desembrulham as mortalhas, vestem-nos com roupas novas, dão-lhes óculos de sol novos e cigarros para fumarem (não acesos, claro - as múmias são provavelmente mais inflamáveis do que a pólvora), abraçam-nos, falam com eles, depois embrulham-nos de novo e voltam a colocá-los nos túmulos. A linha que separa a vida da morte - aqui mesmo, no nosso mundo, e não numa misteriosa vida depois da morte - é totalmente negligenciada.

"É uma coisa morta, um objecto inanimado?" "Sim, por isso estou a limpá-lo com uma vassoura normal."

"Mas é o teu tio?" "Sim, por isso vou levá-lo a casa para tomar uma chávena de café e coscuvilhar."

Para além de tudo isto, as lendas locais afirmam que as múmias chegam por vezes a Ma'nene sozinhas, coxeando e perdendo pedaços de carne seca - claro que isso acontece sempre "noutra aldeia" ou "no ano passado", sem hipótese de ver com os seus próprios olhos.

O melhor local para observar Ma'nene é provavelmente Loko Lemo, uma aldeia também famosa pelos tau-tau particularmente elaborados - efígies de madeira que adornam os túmulos de pedra. Pallawa e as aldeias da sua vizinhança são a sua segunda melhor aposta. O Ma'nene é normalmente celebrado por volta de Setembro - pesquise no Google para saber as datas reais, pois elas variam bastante.

Loko Lemo, Toraja, Sulawesi

4RJ9+P9G, Bulu Langkan, Rindingalo, North Toraja Regency, South Sulawesi 91854, Indonesia

Tau-tau

Embora nos últimos anos muitos torajanos tenham passado a construir túmulos de madeira para os seus mortos, tradicionalmente as múmias eram enterradas em grutas naturais ou artificiais esculpidas em penhascos íngremes. Nos antigos e populares locais de enterro, centenas de cadáveres embrulhados, muitas vezes apenas com uma mortalha em decomposição em vez de um caixão, são empilhados na parte de trás da gruta e a frente é guardada por estátuas de madeira de tamanho natural, os tau-tau. Excepto que não são guardiões, nem imagens memoriais do querido falecido - são substitutos temporários de um corpo.

E se os mortos quiserem dar um passeio? É melhor que possuam uma semelhança em madeira dos seus antigos seres vivos do que andarem por aí no seu actual estado cadavérico. Para além de Loko Lemo, Londa e Pala Toke apresentam colecções excepcionalmente boas de tau-tau. Tente visitar uma oficina que produza as estátuas - são esculpidas de forma rotineira, sem qualquer ritual, mas com grande habilidade e arte. As artes antigas estão bem preservadas em Toraja.

Londa, Toraja, Sulawesi

Lembang Sangbua, XVMG+MGW, Kesu, Tadongkon, Kec. Kesu, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan 91852, Indonesia

Árvores funerárias para bebés

Aparentemente, seja qual for a relação bizarra que os Torajans têm com a morte, não é suposto os bebés fazerem parte dela - têm demasiada vida normal, respiratória e metabólica à sua espera. Mas os bebés morrem - especialmente em aldeias remotas nas montanhas com cuidados de saúde limitados e higiene suspeita, o que se aplica a 90% dos Toraja. Por isso, tradicionalmente, os cadáveres dos bebés eram inseridos em buracos feitos numa árvore em crescimento - para se fundirem com ela e continuarem a viver no domínio das plantas, como parte da floresta. Esta prática foi abandonada, mas algumas árvores funerárias ainda estão vivas e podem ser visitadas. O sítio mais popular é Kembira. As fontes da Web classificam-no como "uma armadilha para turistas", mas, na minha opinião, se conhecermos a história por detrás dele, é suficientemente impressionante. Existe uma boa oficina de escultura de tau-tau a meio caminho entre Kembira e Rantepao, que vale a pena visitar.

Só em Rantepao, a cidade central de Toraja, é que se encontram algumas comodidades modernas. Nas aldeias, o alojamento limita-se a casas de família básicas, na sua maioria em simples casas de agricultores, mas nos pontos de atracção turística, como Londa, algumas tongkonan - casas tradicionais em forma de chifre de búfalo - foram convertidas em pensões (muito atmosféricas, mas não muito confortáveis). Os transportes públicos são escassos, mas devido à natureza dos torajanos, a boleia é instantânea. Por outro lado, conduzir uma mota nos trilhos ventosos das colinas de Toraján é difícil e arriscado, a não ser que esteja tão bem ligado ao seu corcel metálico como os habitantes locais (que parecem ser uma espécie de moto-centauro - metade homens, metade motas - e conduzem melhor do que andam). Se for um amante de animais de estimação, certifique-se de que sabe que carne está no seu prato quando comer nas bancas de comida de Toraja - o cão é uma iguaria aqui. Para chegar a Toraja, faça uma longa viagem de autocarro (10-12 horas) a partir de Makassar, ou apanhe um dos raros voos para o aeroporto recentemente construído perto de Rantepao. Continuar para norte, para as atracções da Sulawesi Central, será ainda mais difícil - pense em várias mudanças de autocarro em estradas más que ligam as aldeias. Para saber as datas das cerimónias fúnebres, use os seus melhores conhecimentos de navegação na Internet - com esforço suficiente, é sempre possível descobrir alguma coisa.