Restaurant Tantris

Die Tantris folgten von Anfang an höchsten kulinarischen Ansprüchen. Diese waren in den ersten Jahren teilweise sogar zu hoch, um mit den hier verfügbaren Gütern umgehen zu können. Denn die gewünschte Produktqualität wurde damals in München und Deutschland oft vergeblich gesucht. Aus diesem Grund hat der damalige Tantris-Koch Eckart Witzigmann mit freundlichen Köchen Mitfahrgelegenheiten wie z.B. Fisch, Kräuter oder Bressehühner direkt vom Pariser Markt nach München. Unvorstellbar heute! Aber nicht nur die Beschaffung qualitativ hochwertiger Produkte war am Anfang ein echtes Problem. Hürde, aber auch die kulinarische Agilität einiger Gäste. So viele konnten zunächst nicht erklären, warum die Ente "rosa" statt "schön durch" auf ihren Tellern landete. Doch das hat die Experimentierfreude und den Eifer der Köche nicht getrübt, denn die Kritiker des Guide Michelin schätzten Witzigmanns Kreationen: Bereits ein Jahr nach der Eröffnung erhielt der Tantris seinen ersten Michelin-Stern. Ein weiteres Jahr später wurden sogar zwei Sterne daraus. Damit war Eckart Witzigmanns Küche die höchstdotierte in der Bundesrepublik - und die Gäste genossen ihre Ente fortan ohne weitere Fragen. Rückblickend kann man das, was hier getan wurde, als Initialzündung der westdeutschen Gastronomiebewegung bezeichnen. The Herald Tribune schrieb, basierend auf dem "Wirtschaftswunder", auch aus dem "deutschen Küchenwunder". Die Tantris setzten sich sofort an die Spitze dieser Bewegung. Kein anderes deutsches Restaurant wurde unter Tantris-Koch Heinz Winkler mit zwei oder drei Sternen ausgezeichnet. Nach der Opulenz der 80er Jahre kam Anfang der 90er Jahre ein neuer Stil in die Tantris. Hans Haas kocht regional und saisonal, natürlich Tantris-ähnlich auf höchstem Niveau. Was heute als nachhaltiger Lebensstil in den Küchen von New York, Kopenhagen oder Berlin gefeiert wird, wurde bereits täglich von Haas umgesetzt. "Wenn ich höre, dass es bei jungen Köchen plötzlich einen Trend gibt, das Tier voll auszunutzen, muss ich lächeln", erklärt der jetzige Koch. "Nasen-zu-Schwanz ist für mich immer eine Selbstverständlichkeit gewesen. Ich konnte es mir einfach nicht leisten. " Haas recherchierte und probierte viel in der bayerischen Landschaft und baute ein dichtes Netz von Qualitätslieferanten auf. Seitdem kommt das Lamm nicht mehr vom Großmarkt in Paris, sondern aus Niederbayern und der Räucheraal aus der Nähe von Augsburg. Mit der ersten Sommelière Deutschlands, Paula Bosch, prägt der Tantris den hochkarätigen General. weit über die Landesgrenzen hinaus. Im Jahr 2011 erfolgte der nächste Schritt, der das Tantris kulinarisch entscheidend weiterentwickelte. Denn mit Justin Leone konnte ein junger Kochsommelier gewonnen werden, der bereits viel Erfahrung mit der internationalen Starküche hatte. Schließlich arbeitete er zuvor in Top-Restaurants in Chicago und London. Sein außergewöhnliches Wissen begeisterte nicht nur die Gäste von Tantris, sondern auch die Jury des Rolling Pin, die ihn 2013 als "Leader of the Year" ehrte. Sein Geheimnis? Leone versucht den Gästen mit seiner Weinbegleitung viel mehr zu bieten als nur einen angenehmen Abend. "Die von mir ausgewählten Weine sollen nicht nur die Speisen abrunden, sondern auch die Sinne des Gastes schärfen und berauschen. Natürlich, ohne zu viel im Vordergrund zu spielen, "sagte der 35-Jährige. Und auch beim Service setzte man sich auf einen neuen Stil: Anstelle des beskrckten Oberkellners wird man nun von einem lächelnden Service bedient und betreut. Der Umgang mit den Gästen ist weniger steif, aber persönlicher und herzlicher - seit Sommer 2016 leitet Maître Boris Häbel das Team.