Las tradiciones funerarias de Toraja, Sulawesi

Oculta en el siempre verde interior de Sulawesi se encuentra la tierra de Toraja, donde la propia muerte tiene derechos limitados, y las tradiciones funerarias presiden las necesidades cotidianas. No, los toraja no son inmortales, al menos biológicamente; pero su actitud ante este amargo e inútil final de toda historia humana no es binaria. Aquí, los queridos difuntos permanecen latentes en cuevas artificiales y criptas destartaladas, pero de vez en cuando pueden poseer una estatua de madera y salir a pasear. Y de vez en cuando vuelven con sus parientes vivos, tal cual, en sus cuerpos embalsamados y desecados, para una reunión familiar (y un cigarrillo). Ah, la naturaleza también es preciosa. Afortunadamente, los grupos turísticos aún no han descubierto este destino. Los viajeros independientes lo visitan con bastante frecuencia, pero sólo los más avispados pueden realizar una investigación preliminar y programar su viaje para que coincida con una de las ceremonias post-mortem de Torajan. Y son las ceremonias, y la idea misma de borrar la frontera entre la vida y la muerte, lo que hace de Toraja un lugar verdaderamente único.

Rambu Solo

Rambu Solo es básicamente un funeral. Pero no se desilusione: esto es Toraja, e incluso cuando el umbral entre esta vida y la presumible próxima se cruza en la dirección común, aquí no puede hacerse sin una gran pompa y ceremonia. La parte más notoria del Rambu Solo es la hecatombe: decenas, a veces cientos de búfalos son sacrificados a la vez en el recinto funerario. Ningún torajano ha sido capaz de explicarme para qué: hace tiempo que la gente de aquí está bautizada, y ¿para qué iban a necesitar sus abuelos un rebaño incorpóreo de reses sacrificadas en el cielo cristiano?

Todo lo que dicen es: "Es nuestra tradición". Los búfalos no son baratos, así que a veces un funeral de este tipo lleva a la familia a la bancarrota, a pesar de que toda la comunidad colabora. Y aún hay más: los días previos, cuando se levanta en el terreno toda una ciudad provisional, hecha de bambú y telas de vivos colores, y el duelo, con un elemento sorprendentemente minúsculo de pena, más parecido a la despedida de un familiar que se va a trabajar al extranjero. Las ceremonias de Rambu Solo, obviamente, no siguen ningún calendario específico, sino que dependen de las personas que mueren, pero los eventos más importantes suelen anunciarse en la página web y en el feed de Instagram de la Oficina de Turismo de Toraja. Son los más fáciles de seguir.

Ma'nene

Posiblemente sea el festival más extraño que se puede ver en Asia, si no en todo el mundo. Se celebra en distintas comunidades torajan anualmente, cada dos o cada cinco años, según el pueblo, y consiste en una reunión familiar en la que sólo algunos de los participantes aún respiran. Tradicionalmente, los torajanos momifican a sus muertos y los entierran en criptas rocosas; luego, el día del Ma'nene, los sacan, desenvuelven las mortajas, los visten con ropas nuevas, les dan nuevos y elegantes tonos para ponerse y cigarrillos para fumar (sin encender, por supuesto; las momias son probablemente más inflamables que la pólvora), los abrazan, les hablan, los envuelven de nuevo y los vuelven a meter en las tumbas. La línea que separa la vida de la muerte -aquí mismo, en nuestro mundo, no en un misterioso más allá- se olvida por completo.

"¿Es una cosa muerta, un objeto inanimado?" "Sí, por eso lo limpio con una escoba normal".

"¿Pero es tu tío?" "Sí, así que me lo llevo a casa para tomar un café y cotillear un poco".

Además de todo esto, las leyendas locales afirman que las momias a veces llegan solas a Ma'nene, cojeando y perdiendo trozos de carne seca; por supuesto, siempre ocurre "en otro pueblo" o "el año pasado", no hay posibilidad de verlo con tus propios ojos.

El mejor lugar para ver Ma'nene es probablemente Loko Lemo, un pueblo también famoso por sus tau-tau especialmente elaborados, efigies de madera que adornan las tumbas de roca. Pallawa y las aldeas cercanas son la segunda mejor opción. El Ma'nene suele celebrarse en torno a septiembre; busque en Google las fechas exactas, ya que varían bastante.

Loko Lemo, Toraja, Sulawesi

4RJ9+P9G, Bulu Langkan, Rindingalo, North Toraja Regency, South Sulawesi 91854, Indonesia

Tau-tau

Aunque en los últimos años muchos torajanos han pasado a construir tumbas de madera para sus muertos, tradicionalmente las momias se enterraban en cuevas naturales o artificiales excavadas en escarpados acantilados. En los enterramientos antiguos y populares, cientos de cadáveres apilados, a menudo con un sudario en descomposición en lugar de un ataúd, se apilan en la parte trasera de la cueva, y la parte delantera está custodiada por estatuas de madera de tamaño natural, tau-tau. Excepto que no son guardianes, ni imágenes conmemorativas del querido difunto: son sustitutos temporales de un cuerpo.

¿Y si los muertos quieren pasear? Es mejor que posean una semejanza de madera de sus seres vivos desaparecidos a que se arrastren por ahí en su actual estado cadavérico. Además de Loko Lemo, Londa y Pala Toke exhiben colecciones excepcionalmente buenas de tau-tau. Intente visitar un taller que produzca las estatuas: se tallan de forma rutinaria, sin ritual alguno, pero con gran habilidad y arte. Las artes antiguas están bien conservadas en Toraja.

Londa, Toraja, Sulawesi

Lembang Sangbua, XVMG+MGW, Kesu, Tadongkon, Kec. Kesu, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan 91852, Indonesia

Árboles para enterrar bebés

Al parecer, sea cual sea la extraña relación que los toraja tienen con la muerte, se supone que los bebés no forman parte de ella: les espera una vida demasiado normal, que respira y metaboliza. Pero los bebés mueren, sobre todo en aldeas remotas de montaña con una atención sanitaria limitada y una higiene sospechosa, lo que ocurre en el 90% de los toraja. Por eso, tradicionalmente, los cadáveres de los bebés se introducían en agujeros hechos en un árbol en crecimiento, para fundirse con él y seguir viviendo en el dominio de las plantas, como parte del bosque. Esta práctica se ha abandonado, pero algunos árboles funerarios siguen vivos y pueden visitarse. El más popular es Kembira. Fuentes web lo tachan de "trampa para turistas", pero en mi opinión, si se conoce la historia que hay detrás, es suficientemente impresionante. A mitad de camino entre Kembira y Rantepao hay un buen taller de tallado de tau-tau, que merece la pena visitar.

Sólo se encuentran servicios modernos en Rantepao, la ciudad central de Toraja. En las aldeas, el alojamiento se limita a casas de familia básicas, la mayoría en sencillas casas de granjeros, pero en los puntos turísticos como Londa, algunos tongkonan -casas tradicionales con forma de cuerno de búfalo- se han convertido en casas de huéspedes (muy atmosféricas, pero no muy cómodas). El transporte público es escaso, pero debido a la naturaleza de los torajanos, hacer autostop es instantáneo. En cambio, conducir una moto por las ventosas pistas de las colinas torajanas es difícil y arriesgado, a menos que se esté tan perfectamente fusionado con su corcel metálico como los lugareños (que parecen una especie de moto-centauros -mitad hombres, mitad motos- y conducen mejor que andan). Si le gustan las mascotas, asegúrese de saber qué carne lleva en el plato cuando coma en los puestos de comida toraja: el perro es un manjar aquí. Para llegar a Toraja, hay que tomar un largo viaje en autobús (10-12 horas) desde Makassar, o uno de los escasos vuelos al aeropuerto de nueva construcción cerca de Rantepao. Seguir hacia el norte, a los lugares de interés de Sulawesi Central, será aún más difícil: hay que pensar en múltiples cambios de autobús por carreteras en mal estado que conectan los pueblos. Para conocer las fechas de las ceremonias funerarias, se recomienda navegar por Internet.