Le tradizioni funerarie di Toraja, Sulawesi

Nascosta nell'interno sempreverde di Sulawesi si trova la terra dei Toraja, dove la morte stessa ha diritti limitati e le tradizioni funerarie presiedono alle necessità quotidiane. No, i Toraja non sono immortali, non biologicamente almeno; ma il loro atteggiamento verso questa amara e inutile fine di ogni storia umana è non binario. Qui i cari defunti rimangono dormienti in grotte artificiali e cripte malandate, ma possono occasionalmente possedere una statua di legno e fare una passeggiata. E una volta ogni tanto tornano dai loro parenti vivi, così come sono, nei loro corpi essiccati e imbalsamati, per una riunione di famiglia (e una sigaretta). Anche la natura è splendida. I gruppi turistici, per fortuna, non hanno ancora scoperto questa destinazione. I viaggiatori indipendenti la visitano abbastanza spesso, ma solo i più avveduti possono condurre una ricerca preliminare e programmare il loro viaggio in modo che coincida con una delle cerimonie post-mortem di Torajan. Sono proprio le cerimonie, e l'idea stessa di cancellare il confine tra la vita e la morte, a rendere Toraja davvero unica.

Rambu Solo

Rambu Solo è fondamentalmente un funerale. Ma non siate delusi: siamo a Toraja e anche quando la soglia tra questa vita e quella presumibilmente successiva viene varcata nella direzione comune, qui non si può fare a meno di una grande quantità di sfarzo e cerimonie. La parte più nota del Rambu Solo è l'ecatombe: decine, a volte centinaia di bufali vengono macellati in una sola volta nel luogo del funerale. Nessun torajano è stato in grado di spiegarmi per quale motivo - la gente qui è stata battezzata da tempo, e perché i loro nonni avrebbero bisogno di una mandria incorporea di bovini sacrificati nel paradiso cristiano?

Tutto ciò che dicono è: "È la nostra tradizione". I bufali non costano poco, quindi a volte un funerale di questo tipo manda in bancarotta una famiglia, nonostante l'intera comunità contribuisca. E c'è di più: i giorni precedenti, quando viene eretta un'intera città temporanea sul terreno, fatta di bambù e tessuti dai colori vivaci, e il lutto, con un elemento di dolore sorprendentemente minimo, più simile all'addio di un membro della famiglia che va all'estero per lavoro. Le cerimonie di Rambu Solo, ovviamente, non seguono un calendario specifico, dipendendo invece dalle persone che muoiono, ma gli eventi più importanti sono di solito pubblicizzati sul sito web e sul feed Instagram del Toraja Tourism Bureau. Questi sono i più facili da seguire.

Ma'nene

Questo è probabilmente il festival più strano che si possa osservare in Asia, se non nel mondo intero. Si svolge in diverse comunità torajane ogni anno, ogni due anni o una volta ogni cinque anni, a seconda del villaggio, ed è una riunione di famiglia in cui solo alcuni dei partecipanti respirano ancora. Tradizionalmente, i torajani mummificano i loro morti e li seppelliscono in cripte rocciose - e poi, il giorno di Ma'nene, li tirano fuori, tolgono i sudari, li vestono con abiti nuovi, danno loro nuove tonalità di colore da indossare e sigarette da fumare (non accese, ovviamente - le mummie sono probabilmente più infiammabili della polvere da sparo), li abbracciano, parlano con loro, poi li avvolgono di nuovo e li rimettono nelle tombe. Il confine tra la vita e la morte - proprio qui nel nostro mondo, non in un misterioso aldilà - viene completamente trascurato.

"È una cosa morta, un oggetto inanimato?". "Sì, quindi lo sto pulendo con una scopa normale".

"Ma è tuo zio?". "Sì, quindi lo porto a casa per un caffè e per spettegolare un po'".

Come se non bastasse, le leggende locali sostengono che le mummie a volte arrivano a Ma'nene da sole, zoppicando e perdendo pezzi di carne secca - naturalmente, succede sempre "in un altro villaggio" o "l'anno scorso", senza possibilità di vederlo con i propri occhi.

Il posto migliore per osservare Ma'nene è probabilmente Loko Lemo, un villaggio famoso anche per i tau-tau, effigi in legno particolarmente elaborate che adornano le tombe rupestri. Pallawa e i villaggi nelle sue vicinanze sono la seconda scelta. Il Ma'nene si celebra di solito intorno a settembre - cercate su Google le date effettive, sono piuttosto variabili.

Loko Lemo, Toraja, Sulawesi

4RJ9+P9G, Bulu Langkan, Rindingalo, North Toraja Regency, South Sulawesi 91854, Indonesia

Tau-tau

Sebbene negli ultimi anni molti torajani siano passati alla costruzione di tombe in legno per i loro morti, tradizionalmente le mummie venivano sepolte in grotte naturali o artificiali scavate in pareti rocciose a strapiombo. Nei vecchi e popolari luoghi di sepoltura, centinaia di cadaveri impacchettati, spesso con solo un sudario in decomposizione al posto della bara, sono accatastati nella parte posteriore della grotta, mentre la parte anteriore è sorvegliata da statue di legno a grandezza naturale, i tau-tau. Solo che non sono guardiani, né immagini commemorative del caro defunto: sono sostituti temporanei di un corpo.

E se i morti volessero fare una passeggiata? Meglio che possiedano un simulacro in legno del loro corpo vivente piuttosto che strisciare in giro nel loro attuale stato cadaverico. Oltre a Loko Lemo, Londa e Pala Toke presentano ottime collezioni di tau-tau. Provate a visitare un laboratorio che produce le statue: sono scolpite di routine, senza alcun rituale, ma in modo molto abile e artistico. Le antiche arti sono ben conservate a Toraja.

Londa, Toraja, Sulawesi

Lembang Sangbua, XVMG+MGW, Kesu, Tadongkon, Kec. Kesu, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan 91852, Indonesia

Alberi per la sepoltura dei bambini

A quanto pare, qualunque sia il bizzarro rapporto dei torajani con la morte, i neonati non dovrebbero farne parte: hanno troppa vita normale, respirante e metabolizzante che li aspetta. Ma i bambini muoiono, soprattutto nei villaggi montani più remoti, con un'assistenza sanitaria limitata e un'igiene sospetta, il che vale per il 90% dei Toraja. Così, tradizionalmente, i cadaveri dei neonati venivano inseriti in buchi praticati in un albero in crescita, per fondersi con esso e continuare a vivere nel dominio delle piante, come parte della foresta. Questa pratica è stata interrotta, ma alcuni alberi sepolcrali sono ancora vivi e possono essere visitati. Il sito più popolare è Kembira. Le fonti web lo definiscono "una trappola per turisti", ma secondo me, se si conosce la storia che c'è dietro, è abbastanza impressionante. A metà strada tra Kembira e Rantepao si trova un buon laboratorio di intaglio di tau-tau, che merita una sosta.

Una parvenza di servizi moderni si trova solo a Rantepao, la città centrale di Toraja. Nei villaggi, le sistemazioni sono limitate a semplici alloggi, per lo più in semplici case di contadini, ma nei luoghi più turistici, come Londa, alcune tongkonan - le tradizionali case a forma di corno di bufalo - sono state convertite in guesthouse (molto suggestive, ma non molto confortevoli). I trasporti pubblici sono scarsi, ma per la natura dei torajani l'autostop è immediato. Guidare una moto sui sentieri ventosi delle colline torajane, invece, è difficile e rischioso, a meno che non siate perfettamente fusi con il vostro destriero metallico come gli abitanti del luogo (che sembrano essere una sorta di moto-centauri - metà uomini e metà moto - e guidano meglio di quanto camminino). Se siete amanti degli animali, assicuratevi di sapere che carne c'è nel vostro piatto quando mangiate alle bancarelle di cibo di Torajan: qui il cane è una prelibatezza. Per raggiungere Toraja, bisogna prendere un lungo viaggio in autobus (10-12 ore) da Makassar, oppure uno dei rari voli per l'aeroporto di recente costruzione vicino a Rantepao. Proseguire a nord, verso le attrazioni del Sulawesi centrale, sarà ancora più difficile: si pensi ai molteplici cambi di autobus su strade dissestate che collegano i villaggi. Per le date delle cerimonie funebri, utilizzate le vostre migliori capacità di navigazione sul web: con un po' di impegno, è sempre possibile trovare qualcosa.