So'E : exploration au Timor central

Coincé entre le Timor occidental indonésien et le Timor oriental indépendant, le territoire autour de So'E ne voit passer que quelques touristes étrangers par an. À l'exception de quelques minuscules îlots, c'est à peu près l'endroit le plus à l'est de l'Indonésie où l'on peut aller sans se retrouver dans les eaux australiennes (et se faire dévorer par les requins). Voyager ici, c'est un peu comme tomber dans un trou de ver temporel à l'époque des explorateurs. Dans les marchés de troc en bord de route, où l'argent n'est que la seconde option, les vieilles dames vendent pour quelques centimes des boîtes sculptées à la main qui n'auraient rien à envier à n'importe quel grand musée européen d'anthropologie, les rois tribaux règnent sur des "pays" de 3 km² et la plupart des gens vivent dans des huttes traditionnelles qui ressemblent plus que tout à des bottes de foin géantes. Le Timor central n'est pas seulement hors des sentiers battus, c'est un endroit où l'idée de battre une piste n'a pas encore vu le jour. C'est le lieu d'une véritable exploration.

Cascade d'Oehala et canyon de Noinbila

Il s'agit d'une randonnée d'une journée entière et d'un bon exercice d'échauffement pour des excursions plus longues. La cascade d'Oehala est bien connue, et en fait très belle - à plusieurs niveaux, avec des cascades douces et fluides typiques d'une roche calcaire. Le canyon de Noinbila, en revanche, est à peine mentionné sur Google Maps, et pratiquement nulle part ailleurs. Le canyon est profond et étroit ; la végétation qui le surplombe se confond par endroits avec un plafond, donnant l'impression d'une grotte au toit vert. Mais le plus amusant, c'est de s'y rendre et d'aller d'un point à l'autre, en passant par des villages tribaux et des plantations, en traversant des parcelles de jungle, en observant les fermiers et les bergers dans les champs. Il y a des sentiers partout, mais aucun n'est indiqué sur une carte existante. Il faut donc se préparer à deviner et parfois à s'écraser dans la forêt tropicale sans chemin.

Oehala Waterfall, Central Timor

355J+4C2, Oehala, Kec. Mollo Tengah, South Timor Tengah Regency, East Nusa Tenggara, Indonesia

Marchés tribaux

Les petits hameaux, les carrefours et, parfois, les îlots de rien du tout sélectionnés localement le long des routes carrossables servent de marchés réguliers, généralement hebdomadaires. Cette pratique est typique des terres tribales du monde entier, mais l'authenticité - ou l'arriération, si vous préférez la voir ainsi - de la région de So'E est difficile à égaler. Le troc est plus courant ici que le commerce monétaire, les créatures extraterrestres de la jungle sont proposées à côté des poulets et des vaches plus courants, et la viande de chien est un en-cas courant. Les chasseurs de trésors seront heureux de découvrir des boîtes de noix de bétel sculptées à la main, des bracelets de perles tressées et d'autres objets tribaux vendus pour quelques centimes d'euros. Parmi les objets de plus grande valeur susceptibles d'intéresser un voyageur, citons les textiles ikat faits maison - la plupart des ménages disposent d'un métier à tisser. Les photographes seront encore plus heureux : les vieilles dames à la bouche édentée et les fermiers à la silhouette râblée tirant des buffles réticents font de parfaits portraits ethniques. Renseignez-vous sur place pour connaître les horaires des marchés ; la plupart d'entre eux se réunissent le dimanche, car le christianisme est très populaire au Timor. Le marché d'Oinlasi est le plus célèbre et le seul à être visité occasionnellement par des touristes étrangers.

Royaume de Boti et village de None

Le village de Boti est suffisamment unique pour mériter quelques pages de description dans le guide Lonely Planet sur l'Indonésie. En effet, il ne s'agit pas d'un simple village tribal délabré au milieu de nulle part, mais d'un royaume. Le monarque dirige ses sujets depuis un semblant simplifié de maison de propriétaire coloniale située au centre, et tout à Boti, y compris votre droit d'entrer dans le village, dépend de sa bonne volonté. Cependant, il est généralement bienveillant à l'égard des invités étrangers. Son défunt père avait l'habitude de manifester un vif intérêt pour les étrangers et avait même appris un anglais passable à cette fin, mais le roi actuel est quelque peu indifférent, bien qu'il soit généralement hospitalier. Si vous l'abordez avec la cérémonie et le respect qui s'imposent, vous serez peut-être invité à partager une tasse de café et à poser quelques questions - mais vous devrez parler le bahasa indonesia pour cela. Il est possible de passer la nuit chez l'un des villageois, mais pas dans la résidence royale, bien entendu. Aujourd'hui, Boti est le dernier royaume villageois pleinement fonctionnel du Timor occidental ; None (Noh-neh), à mi-chemin entre Boti et So'E, était également un royaume, mais aujourd'hui, les masures royales sont désaffectées et conservées en tant que mémorial de l'ancien mode de vie. Les lopo - huttes traditionnelles ressemblant à une grande meule de foin - qui constituent la majeure partie du village de None sont en fait plus intéressants.

Boti Village, Central Timor

Boti, Ki'e, South Timor Tengah Regency, East Nusa Tenggara, Indonesia

Aspects pratiques

La ville de So'E compte une douzaine de crashpads, dont aucun n'est aussi luxueux que les autres. Seuls trois d'entre eux peuvent être réservés en ligne : Dena Hotel, Puri Dewata Hotel et Hotel Gajah Mada. Vous pouvez donc les réserver, mais cela ne signifie absolument pas que quelqu'un sur le terrain recevra votre réservation. Ne vous inquiétez pas, les Timorais eux-mêmes se rendent rarement à So'E, et des chambres sont toujours disponibles. Il y a suffisamment de bus et de minibus rouillés qui relient So'E à Kupang, à l'ouest, mais pour explorer le Timor central, une moto ou une endurance suffisante pour parcourir des dizaines de kilomètres à pied sont vos seules options pratiques. L'auto-stop fonctionne parfaitement - tous les conducteurs s'arrêtent par pure curiosité - mais sur la plupart des routes, seules quelques voitures et peut-être 20 à 30 motos passent chaque jour. Il n'existe pas d'hébergement officiel entre So'E et Kefamenanu, plus à l'est, mais la plupart des villageois vous inviteront volontiers à séjourner chez eux si vous leur en faites part. Il y a fort à parier que dix ans plus tard, le village en parlera encore.